FRANÇAIS

Après une semaine très chargée qui ne m’a pas permis d’écrire mon article hebdomadaire, je reviens sur l’actualité de mon activité photo. En effet, la semaine dernière, j’ai signé 2 contrats de représentation avec des agences de photographie, l’une en France et l’autre au Brésil. Il s’agit respectivement de Naturimages et du groupe Keystone auquel appartiennent les agences AGB Photo, Hellophoto, Superstock Brasil et Keysone.

L’article de cette semaine va donc traiter de ce domaine de la photographie. Le fonctionnement des agences n’est pas connu de tous, et il existe quelques différences entre les brésiliennes et les françaises.

A la base, le rôle d’une agence de photographie est d’assurer la commercialisation des images que lui confient les photographes, en prenant une commission au passage. Elles créent une banque d’images et démarchent les éventuels clients, ou réalisent des recherches d’images pour eux. Elles sont en mesure de proposer des exclusivités sur les photos retenues, des reportages complets, etc.

Pour les agences françaises, la majorité des clients sont des magazines. Au Brésil, en plus des revues, les agences vendent beaucoup de photos publicitaires, ou d’illustration directement aux entreprises.

Les agences sélectionnent un nombre restreint de photographes sur présentation de portfolio. Ensuite, au photographe de soumettre régulièrement ses photos à l’agence, qui sélectionne plus ou moins sévèrement. Les agences françaises sont généralement beaucoup plus sélectives que les brésiliennes.

Généralement, les contrats ont une durée de 3 à 5 ans et imposent l’exclusivité au photographe, soit sur  l’ensemble de sa production, soit uniquement sur les photos déposées à l’agence. Des limites peuvent être négociées à cette exclusivité : limites géographiques, possibilité pour le photographe de vendre en direct, etc…

Les agences sont de plus en plus concurrencées par les « microstocks », qui sont des banques d’images en ligne qui vendent les photos pour 1 $US. N’importe qui peut y déposer l’intégralité de ses images, sans aucune sélection. Ce qui fait la force des agences face à ces microstocks, c’est le suivi client, la qualité des photos, l’assistance dans les recherches d’images, la possibilité de proposer des reportages complets, ou des exclusivités sur les photos.

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PORTUGUÊS

Depois duma semana muito carregada que não me permitiu escrever o meu artigo semanal, vou falar sobre minha atualidade fotográfica. Pois, a semana passada, assinei 2 contratos de representação com agências de fotografia ; uma na França, outra no Brasil. São a Naturimages e o grupo Keystone, que possui as agências AGB Photo, Hellophoto, Superstock Brasil e Keysone.

Esse vai render a matéria de hoje que vai tratar das agências de fotografia. Esse domínio da fotografia não é bem conhecido por todo mundo e tem diferencias entre a França e o Brasil.

O papel básico duma agência de fotografias é comercializar as imagens confiadas por fotógrafos, ganhando uma comissão. As agências criam bancos de imagens, procuram clientes e fazem pesquisas de imagens para eles. Elas podem propor exclusividades sobre as fotos, ensaios completos, etc...

A maioria dos clientes das agências francesas são revistas. No Brasil, agências vendem também fotos publicitárias ou de ilustração diretamente para empresas.

As agências selecionam um numero limitado de fotógrafos ao olhar seus portfolios. O fotografo propõe suas fotos à agência, que faz a seleção. As mais seletivas são as francesas.

Geralmente, os contratos com fotógrafos tem prazo de 3 a 5 anos e impõem exclusividade ao fotografo, sendo sobre todas as fotos que ele faz, ou só as que ele entrega à agência. As vezes, o fotografo pode negociar limites geográficas à exclusividade, assim como o direito de vender diretamente suas fotos, ou outras vantagens.

Agências são cada vez mais submetidas à concorrência dos “microstocks”. São bancos de imagens on-line que vendem fotos para 1 US$. Qualquer um pode postar suas fotos nesses bancos, sem nenhuma seleção. O que faz a diferencia com as agências e a qualidade da relação com os clientes, a qualidade das fotos, a assistência para pesquisar imagens, a oportunidade de propor ensaios completos ou a exclusividade sobre as fotos.

Cliquer pour agrandir et accéder à l'album / Cliqua para ampliar e acessar ao album
 

FRANÇAIS

J’ai profité du 37ème Grand Prix du Brésil, qui a eu lieu ce week-end à Interlagos pour faire une série de photos des bolides. Vous pouvez les voir ici (Autres albums).

L’occasion de donner ici quelques conseils pour les amateurs de photos de sport mécanique, ou même de sport en général.

Ce type de photographie fait partie des rares pour lesquels les réglages de l’appareil sont prédominants. Nous allons donc voir les principes de base.

La principale difficulté des photos de sport est la vitesse du sujet. Celui-ci étant en mouvement, si l’on ne prend pas quelques précautions simples, la plupart des photos risquent d’être floues.

Si votre appareil dispose d’un mode sport, très bien, vous n’avez pas grand-chose d’autre à faire que de le sélectionner. Néanmoins, les réglages manuels, tels que décrits ci-dessous donneront généralement des résultats encore meilleurs.

Mode priorité A
Vous pouvez choisir le mode ‘‘priorité vitesse’’ (S) pour déterminer vous-même une vitesse d’ouverture rapide. La vitesse d’ouverture est le temps pendant lequel votre appareil reçoit la lumière enregistrée par son capteur. Plus le temps est long, plus la lumière entre, mais plus il y a un risque de flou.
La solution que je vous recommande est plutôt de choisir le mode ‘‘priorité ouverture’’, généralement appelé A. Dans ce mode, vous déterminez le ‘‘volume’’ de l’ouverture, que l’on appelle le diaphragme. Je vous conseille alors de choisir un chiffre, généralement précédé de la lettre f, le plus petit possible, ce qui correspond à l’ouverture la plus importante. La quantité de lumière devant toujours être plus ou moins la même, le couple vitesse/diaphragme est adapté automatiquement par votre appareil : plus l’ouverture est grande, plus la vitesse adoptée par votre appareil pour être élevée.

Mode Autofocus (AF) en Continu
Choisissez ce mode pour que l’appareil fasse le point en continu sur le sujet. Pressez le déclencheur à mi-course et suivez le sujet, l’appareil fera la mise au point en continu sur le sujet en mouvement.

Mode de prise de vue Progressif ou Continu
Même si vous avez sélectionné le mode sport, ce réglage n’est pas fait systématiquement par tous les appareils. Généralement, ce mode est accessible via le menu, ou de la même façon que le retardateur. Il permet de prendre une série de photos consécutives lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Il vous suffit alors de suivre le mouvement du sujet et l’appareil prendra 3 à plus de 10 photos successives. (le nombre dépend de l’appareil et de la carte mémoire)

Réglage des ISO
Dernier point important, surtout si la luminosité est faible. Plus la valeur ISO est élevée, plus le capteur est sensible, et donc moins il a besoin de lumière. Avec une valeur ISO élevée, le temps d’ouverture peu donc encore être diminué pour limiter les risques de flou. En revanche, il faut savoir que plus la sensibilité ISO est élevée, plus il y a de ‘‘bruit numérique’’, qui correspond à un grain désagréable sur l’image. La valeur idéale dépend de chaque appareil : si vous sortez du mode ISO auto, il vaut donc mieux faire quelques tests pour savoir quelles valeurs donnent encore de bons résultats avec votre appareil.

A la prise de vue
La prise de vue est assez simple, il suffit de suivre votre sujet, déclencheur pressé à mi-course et de déclencher quand vous le souhaitez. Si le sujet est trop centré, vous pourrez recadrer l’image par la suite.
En adoptant un temps d’ouverture un peu plus élevé (environs 1/100), et en vous entrainant, vous pouvez aussi obtenir un effet de filé, avec sujet net et fond flou, donnant un effet de vitesse. Beaucoup de pratique et pas mal de ratés vous donnerons aussi quelques clichés magnifiques !

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PORTUGUÊS

Aproveitei do 37° Grande Premio do Brasil, que aconteceu esse fim de semana, para tirar umas fotos das Formulas 1. Vocês podem conferir o álbum ai (Outros álbuns).

 Pois, hoje vou dar dicas para tirar fotos de esporte.

Esse tipo de fotografia faz parte dos poucos que precisam ajustar as regulagens da sua câmera. Vamos ver os básicos.

A maior dificuldade com as fotos de esporte é a velocidade do sujeito. Com o movimento, se não se prevenir, as maioria das fotos ficarão desfocadas.
Se sua câmera tenha um modo esporte, tudo bom, pode usâ-lo. Mas lembre se que os modos manual vão dar resultados ainda melhor.

Modo prioridade A
Você pode escolher o modo ‘‘prioridade velocidade ou obturador’’ (S) para determinar você mesmo um tempo de abertura curto. A velocidade é o tempo durante o qual o captor de sua câmera recebe a luz registrada por seu captor. Quanto maior é esse tempo, mais luz entra, e maior é o risco de perder a nitidez.
Eu recomendo escolher o modo ‘‘prioridade abertura’’, geralmente chamado de A. Com esse modo, você ajusta o ‘‘tamanho’’ da abertura, que se chama diafragma. Eu aconselho escolher um numero, geralmente associado à letra f, o menor possível, o que corresponde à maior abertura. A quantidade de luz captada pela câmera sempre deve ser mais ou menos a mesma e a par velocidade/diafragma está ajustada automaticamente por sua câmera: quanto maior é a abertura, maior também é a velocidade escolhida pela câmera.

Modo Autofocus (AF) Continua
Escolha esse modo para que a câmera continue a focar quando o botão do obturador esteja premido até meio curso: é preciso para sujeito em movimento.

Modo de avanço continuo
Mesmo com o modo esporte, esse ajusto não é feito por todas as câmeras. Geralmente, esse modo se escolhe a partir do menu ou do mesmo jeito que o retardador. Permite tirar uma serie de fotos consecutivas quando manter premido o botão do obturador. Basta seguir o movimento do sujeito e a câmera registre 3 a mais de 10 fotos sucessivas. (o numero de fotos depende da câmera e do cartão de memória)

Ajustagem do ISO
Pode ser importante se tiver pouca luz. Quanto maior é o valor do ISO, mais sensível é o captor, e menos luz ele precisa. Com um ISO alto, o prazo de abertura pode ser ainda reduzido para mais nitidez. Porem, tem que saber que a sensibilidade ISO alta resulta em ‘‘ruído digital’’ que corresponde à granulação desagradável na imagem. O valor certo depende da câmera: se você não usar o modo ISO automático, e bom fazer testes para saber quais valores a sua câmera agüenta bem.

Ao momento do clique
Não é complicado, basta seguir o movimento do sujeito, com o botão do obturador premido até meio curso e clicar quando quiser. Se o sujeito for centrado demais, pode recortar a foto depois.
Se escolher um tempo de abertura maior (ao redor de 1/100), pode realizar um efeito de filé, com sujeito nítido e o fundo desfocado, o que reforça a impressão de velocidade. Tem que praticar muito, e no meio de bastante fotos ruins, vai ter umas com resultado excelente !

FRANÇAIS

Pour cette semaine, un article que j'ai écrit pour Lepetitjournal.com de São Paulo, donnant quelques trucs de base pour réussir vos photos :

Vous revenez de Salvador, Olinda, São Luis de Maranhão, du Pantanal ou encore de l’Amazonie avec des images plein les yeux. Une seule envie, montrer à vos amis comme c’était beau. Vous visualisez vos photos sur votre ordi et là, déception : ‘‘ça rend pas’’. Lepetitjournal vous donne quelques tuyaux pour réussir vos photos de voyage


Combien de fois cette situation vous est arrivée ? Ce coucher de soleil magnifique sur le litoral norte ressort tout terne sur les photos… Cette superbe grande plage de sable blanc paraît ridicule…
Quelques petites attentions au moment de la prise de vue peuvent y remédier, et en tant que photographe, je vous donne quelques trucs de base.

La règle des tiers
Connue par tous les peintres et les photographes, c’est la règle de base de la composition d’une image. Découpez mentalement votre photo en 3 dans les 2 sens, vous obtenez 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales placées aux tiers du cadre. Ce sont ces lignes qui vous permettent de composer votre image et de lui donner un certain dynamisme.
Ainsi, ne placez pas l’horizon au centre, comme on le fait instinctivement, mais au tiers inférieur ou supérieur selon que vous souhaitez privilégier le ciel ou la partie passe de l’image. De même, le sujet principal, pour attirer l’œil, ne doit pas être placé au centre, mais à l’un des 4 points où se croisent les lignes de tiers. C’est ce qui donne de la dynamique à l’image en incitant l’œil à se déplacer d’un point à un autre et à ‘‘lire’’ votre photo. Enfin, lorsque vous avez des lignes de fuite (route, haie d’arbres, murets, barrières), il est conseillé de les faire converger vers l’un de ces 4 points.


L'horizon est placée au tiers inférieur de la photo, pour priviligier le ciel. Le phare se situe au croisement des lignes de tiers, et la jetée matérialise des fuyantes qui dirigent le regard vers ce point. La balance des blancs est réglée sur nuageux pour bien restituer les tons orange / rose du coucher de soleil. *





Donnez une échelle de grandeur et de profondeur
Sur une photo, un paysage grandiose ne se suffit pas à lui-même, il faut lui donner une profondeur, une échelle. Pour cela, il est souvent bon d’avoir 3 plans donnant une idée des distances. Ce peuvent être des arbres, des buissons, des rochers, des changements de matière ou de couleur du sol… Quand le paysage est démesuré, il est bon d’y inclure un sujet dont la taille est évidente : une personne, un arbre, un animal… C’est ce sujet qui permettra de se rendre compte de la taille de la falaise, de la hauteur des arbres, ou de l’amplitude du paysage…
 


La succession du tronc d'arbre, du couple (placé au croisement des lignes de tiers) et des montagnes donne sa profondeur à l'image. Sur l'image non réduite, où l'on voit la plage jusqu'au bout et ces éléments permettent d'apprécier la longueur de la superbe plage de Lopes Mendes (Ilha Grande). *








Placez vous à la hauteur de votre sujet
A moins de vouloir obtenir un effet particulier, si vous prenez des photos de vos enfants ou d’animaux, baissez vous pour être à leur hauteur. Les photos prises ‘‘d’en haut’’ tassent le sujet. De même n’hésitez pas à vous éloigner un peu, pour ne pas déformer le sujet sous l’effet de la perspective. Si vous êtes trop près, pour un visage par exemple, le nez paraitra énorme et les oreilles minuscules…
Pour le portrait d’une personne ou une photo d’un animal, veillez toujours à donner de l’espace du côté où il regarde : s’il regarde à gauche, placez le au tiers droit de l'image, et inversement.


Et l’appareil, dans tout ça ?
C’est le moins important : ce qui compte c’est le cadrage ! En ‘‘tout auto’’, il donnera d’excellentes photos la plupart du temps. Dans certains cas, quelques petits réglages peuvent être un plus : pour un coucher de soleil, réglez la balance des blancs sur Nuageux, pour la nuit, posez l’appareil sur un support fixe pour ne pas bouger, désactivez le flash, et si l’appareil n’a pas de mode nuit, réglez la balance des blancs sur Tugnstène...


Pour cette photo d'Ilha Grande prise de nuit, le réglage de la balance des blancs sur le mode Tungtsène assure une bonne restitution des couleurs. Notez que le clocher est placé au croisement des lignes de tiers. *





Laurent GUERINAUD (www.lepetitjournal.com - São Paulo) lundi 15 septembre 2008
(*) photos © Laurent Guerinaud Photography

PORTUGUÊS


Essa semana, proponho a tradução em português dum artigo que escrevi para o Petitjournal.com de São Paulo.
Nessa matéria, vocês acharam dicas e truques para tirar boas fotos:

Está de volta de Salvador, Olinda, São Luis de Maranhão, do Pantanal ou da Amazônia onde seus olhos registrarem imagens maravilhosas. Agora é a hora de dividir essa beleza com seus amigos. Mas quando você visualizou suas fotos nos seu computador, ficou muito decepcionado pelo resultado... O Petitjournal lhe da dicas para tirar fotos boas de suas viagens


Quantas vezes isso aconteceu ? Esse por do sol maravilhoso no litoral que perdeu seus cores nas fotos... Essa grande praia linda que parece ridícula...
Algumas pequenhas precauções ao momento do clique podem evitar esse tipo de decepções. Sendo fotografo, lhe dou as dicas de base


A regra dos terços
Conhecida por todos os pintores e fotógrafos, é a regra básica da composição duma imagem. Imagina sua foto cortada em 3 nos dois sentidos : você tem 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais situadas em cada terço do quadro. São essas linhas que permitem compor a imagem trazendo dinamismo nela.
Então, não coloque o horizonte no centro, como se faz instintivamente, sino no terça da imagem: escolhe se quer mostrar mais o céu ou a parte baixa. O sujeito principal também não deve ficar no centro sino num dos quatros pontos de cruzamento das linhas de terço. É isso que traz dinamismo à imagem, conduzindo o olhar a se mexer dum ponto ao outro e a ‘‘ler’’ sua foto. Enfim, quando tiver linhas (estrada, linha de árvores, tranqueiras...), é melhor ter elas convergindo até um desses 4 pontos.
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O horizonte fica no terço inferior, para enfatizar o céu. O farol fica no cruzamento das linhas de terço, e a quebra-mar dirige o olhar até esse ponto. A balança dos brancos está ajustada no modo Nublado para transmitir as tonalidades laranjas / cor de rosa do por do sol. *





Dar uma referência de tamanho e profundidade
Numa foto, uma paisagem grandiosa precisa dumas referências para ter profundidade, para que o leitor tenha idea dos tamanhos. Para isso, o melhor e ter 3 planos que retratem as distâncias. Pode ser árvores, ervas, rochas, mudanças de matéria ou cor do chão... Quando a paisagem é desmedido, é bom incluir na foto um sujeito cujo tamanho é claro: uma pessoa, uma árvore, um bicho... É esse sujeito que permite se dar conta do tamanho da falésia, da altura das árvores, ou da amplitude da paisagem…
 


A sucessão do corpo de arvore, do casal (que fica no cruzamento das linhas de terço) e das montanhas da profundidade à imagem. Na foto em tamanho original, na qual vemos o fim da praia, esses elementos permitem apreciar o comprimento da linda praia de Lopes Mendes (Ilha Grande, Brasil). *








Tirar a foto à altura do sujeito
A pesar de buscar um efeito particular, si for tirar fotos de crianças ou de bichos, é melhor se abaixar para ficar à mesma altura que eles. As fotos tiradas por cima comprimem o sujeito. Também é bom ficar à certa distância par evitar deformação devida à perspectiva e ao grand-angular da câmera. Por exemple, um rosto fotografado demais perto aparecera com a nariz enorme e os ouves minúsculos...
Para o retrato duma pessoa ou dum bicho, deve deixar bastante espaço do lado do qual ele olha: por exemplo, se o sujeito olhe a direita, coloque ele no terço esquerdo da imagem.


E a câmera?
A câmera é o que menos importa: o que mais conta é a composição! No modo automático, a câmera vai dar fotos excelentes na maioria das situações. Em certos casos, alguns ajustos podem ainda melhorar o resultado: para um por do sol, ajuste a balança dos brancos em Nublado, para a noite, coloque a câmera sobre um suporte fixo para não mexer, desligue o flash e se não tenha modo Noite, ajuste a balança dos brancos em Tungstênio...


Para essa foto noturna de Ilha Grande, a balança dos brancos ajustada em Tungstênio permite uma boa reprodução das cores. Notem que o campanário se situa ao cruzamento dos terços. *





Laurent GUERINAUD (www.lepetitjournal.com - São Paulo) lundi 15 septembre 2008
(*) fotos © Laurent Guerinaud Photography

FRANÇAIS

Les retours de voyage sont toujours difficiles : il faut trier les photos prises, réajuster certains paramètres comme la gestion des couleurs ou la luminosité pour certaines, les convertir au format adapté à Internet, créer l’album, le mettre en ligne…

Ayant mis en ligne mes photos de la Bolivie aujourd’hui (cf. Album de voyages), je profite de l’occasion pour évoquer le travail réalisé sur ces images.

Mes prises de vue sont faites au format RAW. C’est un format de fichier qui enregistre les signaux reçus par le capteur de l’appareil sans les interpréter, donc sans les transformer en image. En parallèle, les options de réglage de l’appareil sont mémorisées, mais peuvent être modifiées par la suite sur ordinateur au moment de convertir le fichier en image. Seuls les paramètres ‘‘mécaniques’’ (ouverture du diaphragme, temps de pose, focale…) ne peuvent plus être altérés.
De retour d’un reportage, la première étape consiste donc à visualiser ces ‘‘négatifs’’ à partir d’un logiciel spécifique pour les trier : ceux qui n’ont pas besoin de réajustement, ceux qui doivent être corrigés (luminosité, gestion des couleurs…), et ceux que je ne souhaite pas conserver.
Les premiers sont directement convertis en format utilisable sur Internet (JPEG d’environ 0,5 MP) et les seconds passent par une étape supplémentaire d’ajustement.
Au moment d’imprimer les photos, on repart du négatif, dont les paramètres de corrections ont été enregistrés et on le convertit en image au format TIFF (de meilleure qualité que les JPEG) sans réduction de définition.
Une fois ces étapes réalisées, les photos passent par un nouveau processus de sélection et l’album est ensuite créé puis mis en ligne.

Vous savez maintenant pourquoi plusieurs journées, voire semaines de travail sont nécessaires entre le retour d’un reportage et la mise en ligne des images.

Les photos de la Bolivie sont donc en ligne : Désert du Lipez (en particulier le fameux Salar de Uyuni), Uyuni, La Paz et Tiwanaku.
Les photos du Pérou suivront.

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PORTUGUÊS

Voltar de viagem sempre dá trabalho : tem que separar as fotos tiradas, ajustar alguns parâmetros como a gestão das cores ou a luminosidade para parte delas, as converter no formato adaptado à Internet, criar o álbum, o baixar...

Acabo de baixar as fotos da Bolívia no álbum de viagens, então, aproveito do momento para falar sobre o trabalho feito com essas imagens.

Eu trabalho com o formato de arquivo RAW. É um formato que grava os sinais recebidos pela câmera sem interpreta-los, ou seja sem os transformar em imagens. Também recorda os parâmetros da câmera, mas dá a oportunidade de muda-los depois, no computador. Os únicos parâmetros que não podem mais ser alterados são os ‘‘mecânicos’’ (apertura do diafragma, focal, tempo...).
Então, apos um ensaio, a primeira etapa é visualizar os arquivos com um software especifico para separa-los : os que não precisam de alteração, os que precisam, e os que não vou conservar.
Os primeiros estão imediatamente convertidos em imagens de formato adaptado para a Internet (JPEG de mais ou menos 0,5 MP) e os segundos passam por uma etapa de tratamento antes disso.
Para imprimir, crio uma imagem no formato TIFF (melhor qualidade do que o JPEG) de resolução máxima a partir do arquivo original no qual gravei as alterações quando tenha.
Uma vez tudo isso feito, escolho as melhores fotos para criar o álbum e o baixo na Internet.

Agora, vocês sabem porque preciso de alguns dias ou semanas para baixar as fotos depois de voltar dum ensaio...

Então, as fotos da Bolívia já estão no álbum : Deserto do Lipez (como o famoso Salar do Uyuni), Uyuni, La Paz e Tiwanaku.
As fotos do Peru vão seguir daqui a pouco.

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